Les questions que l’on se pose :

Quels ingrédients naturels aident à réparer la peau ? 

Le baume réparateur est composé d’un mélange de plantes traditionnellement reconnues pour leurs propriétés apaisantes et réparatrices.

On y retrouve :

 ● un macérat de millepertuis, 

● un macérat de camomille, 

● un macérat de calendula, 

● de la cire d’abeille, 

● de l’huile essentielle de lavande officinale, 

Le millepertuis, la camomille et le calendula sont des plantes largement utilisées pour leurs propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et cicatrisantes.

Associées dans une même formule, elles créent un véritable concentré de douceur pour la peau.

L’huile essentielle de lavande officinale vient compléter cette synergie grâce à ses propriétés apaisantes et réparatrices.

Quelle odeur a le baume réparateur ?

Le baume sent naturellement la lavande.

Comme pour l’ensemble de mes produits, aucun parfum n’est ajouté. L’odeur provient uniquement des plantes présentes dans la formule, et plus particulièrement de l’huile essentielle de lavande officinale.

C’est une odeur douce, naturelle et apaisante qui participe aussi au moment de soin. Elle apporte une sensation de calme aussi bien pour la peau que pour l’esprit.

Pourquoi appliquer le baume réparateur uniquement le soir ? 

Il existe une précaution importante à respecter.

 Le baume contient du macérat de millepertuis, une plante connue pour être photosensibilisante. 

Cela signifie qu’elle peut rendre la peau plus sensible aux rayons du soleil.

Pour cette raison, le baume doit être utilisé exclusivement le soir et il ne faut pas s’exposer au soleil après son application. Cette recommandation figure d’ailleurs sur l’étiquette du produit.

C’est une règle essentielle à respecter pour profiter du produit en toute sécurité.

D’où viennent les ingrédients du baume réparateur ? 

Les plantes utilisées dans ce baume sont cultivées directement sur mon exploitation. Je produis moi-même : 

● le millepertuis, 

● la camomille, 

● le calendula.

 Je cultive également ma propre lavande.

Pour l’instant, je ne produis pas encore suffisamment d’huile essentielle pour couvrir tous mes besoins, mais c’est un objectif à terme.

L’huile de tournesol utilisée pour réaliser les macérats provient de Beaumont-sur-Lèze, à environ 35 kilomètres de chez moi. Je travaille avec des huiles biologiques locales de très grande qualité.

 La cire d’abeille vient d’Agen.

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Les questions que l’on se pose :

Pourquoi choisir une marque locale comme « Fabriqué en Occitanie » ? 

J’ai choisi de rejoindre la marque « Fabriqué en Occitanie » parce qu’elle correspond à la façon dont je travaille depuis le début.

Mon objectif a toujours été de travailler le plus localement possible. Je cultive mes plantes, je cherche des fournisseurs proches de chez moi, et une grande partie de mes partenaires se trouvent en Occitanie.

Cette marque permet simplement de mettre en valeur cette démarche.

La marque « Fabriqué en Occitanie » a été créée par la Région Occitanie pour mettre en avant les entreprises et les artisans qui participent à l’économie locale et régionale.

Pour moi, y adhérer, c’était une manière de montrer que derrière mes cosmétiques, il y a aussi un territoire, des producteurs, des partenaires et des savoir-faire locaux. 

Quels produits peuvent porter la marque « Fabriqué en Occitanie » ? 

La marque s’adresse à de nombreux secteurs hors alimentaire. On y retrouve des cosmétiques mais aussi des bijoux, des vêtements, de l’artisanat, de la décoration, etc.

C’est ce qui m’a plu : ce n’est pas réservé à un métier en particulier.

L’idée est surtout de mettre en avant les acteurs qui font vivre le territoire. 

Depuis combien de temps fais-tu partie de la démarche ?

J’ai rejoint la marque à l’été 2025.

Quand j’ai découvert la démarche, je me suis reconnu dans les valeurs qu’elle défendait. Comme je travaille déjà avec beaucoup d’acteurs de la région, cela m’a semblé cohérent d’en faire partie. 

Que représente le logo « Fabriqué en Occitanie » sur tes produits ? 

Il permet d’identifier les entreprises qui participent à cette démarche.

On y retrouve un symbole inspiré de l’identité occitane et du territoire français.

Mais au-delà du logo lui-même, ce qui m’intéresse surtout, c’est ce qu’il représente : le fait de produire ici et de faire travailler autant que possible des personnes de la région. C’est une façon d’affirmer que mon activité est profondément ancrée dans son territoire. 

Pourquoi cette démarche est-elle importante pour toi ? 

Mon objectif avec cette marque est de montrer qu’on peut faire beaucoup de choses en restant local. Ce n’est pas toujours le choix le plus simple.

Il faut parfois chercher davantage, adapter certains projets ou accepter quelques contraintes.

Tout n’existe pas à côté de chez soi et certains ingrédients ou services restent difficiles à trouver localement. Malgré cela, j’essaie de faire au mieux à chaque étape : pour les plantes, les analyses, l’impression des étiquettes, les fournisseurs ou encore les partenaires avec qui je travaille.

Je ne prétends pas faire du 100 % local, c’est impossible aujourd’hui. Mais j’essaie de m’en approcher le plus possible. Cette marque me permet simplement de mettre en avant cette démarche et de montrer qu’il est possible de fabriquer des produits en s’appuyant largement sur les ressources et les compétences de notre région.

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Les questions que l’on se pose :

Les ingrédients de tes cosmétiques sont-ils 100 % locaux ?

Malheureusement non. 

J’ai toujours eu à cœur de travailler le plus localement possible. Mon objectif est simple : privilégier d’abord le local, puis le français, ensuite l’européen et, seulement lorsque je n’ai pas d’autre choix, me tourner vers des ingrédients venant de plus loin.

C’est aussi pour cette raison que je cultive moi-même mes plantes. De cette manière, je sais exactement d’où elles viennent : elles poussent directement chez moi. 

Pour les ingrédients que je ne peux pas produire, je cherche systématiquement des fournisseurs locaux.

Par exemple, l’huile de tournesol que j’utilise pour les macérations solaires est produite à Beaumont-sur-Lèze, environ 35 km de l’exploitation.

L’huile d’amandon de prune présente dans certains produits provient du Lot-et-Garonne, environ 150 km. 

L’idée est toujours la même : réduire au maximum les distances parcourues tout en conservant des ingrédients de qualité. 

As-tu dans tes cosmétiques des ingrédients non français ? 

Oui, certains ingrédients ne sont pas français.

Ce n’est pas un choix de facilité mais parfois une nécessité.

Par exemple, je souhaitais absolument utiliser une glycérine végétale sans huile de palme.

Après de nombreuses recherches, j’ai trouvé une solution qui me semblait être le meilleur compromis. L’entreprise qui me fournit cette glycérine est basée à Toulouse mais la matière première est produite en Inde, tout simplement parce que l’arbre (Karanja), qui produit les graines dont est extraite la glycérine, ne pousse pas en France.

Ce n’est pas la solution idéale à mes yeux mais c’est celle qui correspond le mieux à mes exigences en matière de qualité et de composition.

Pourquoi utiliser un ingrédient étranger dans un cosmétique local ?

Lorsque je choisis un ingrédient, plusieurs critères entrent en compte : son origine, son efficacité, sa naturalité et son impact global.

Parfois, il faut trouver un équilibre entre ces différents critères.

C’est notamment le cas de l’extrait de radis fermenté, un actif antimicrobien qui joue le rôle de conservateur naturel dans certaines de mes formulations. Aujourd’hui, c’est le seul conservateur de ce type que j’ai trouvé, qui soit entièrement d’origine naturelle et autorisé par le référentiel COSMOS. 

Pourtant, c’est aussi l’ingrédient le moins local. L’entreprise qui me le fournit est italienne et, d’après les informations dont je dispose actuellement, le seul fabricant est aux États-Unis.

Je suis toujours en pourparlers avec moi-même : Est-ce que je privilégie le naturel quitte à avoir un ingrédient qui vient de l’autre bout du monde ou bien, je n’atteins pas le « 100% naturel » mais j’ai des produits d’une distance plus raisonnable…Je n’ai pas réussi à trancher.

 Pour l’instant, c’est une entorse à mon utopie initiale qui reste de tendre vers des cosmétiques les plus naturels et les plus locaux possibles. 

Travailles-tu avec des partenaires locaux ? 

Oui, et c’est même un aspect essentiel de mon projet.

J’essaie de travailler avec un maximum d’acteurs locaux à chaque étape de la fabrication. 

• Ma graphiste habite à seulement 3 km de chez moi.
• L’imprimerie qui imprime mes étiquettes se trouve à environ 16 km.
• La toxicologue qui évalue et valide mes formules est à Montauban, à environ 70/80km.
• Les analyses microbiologiques sont faites dans l’Aude, environ 100 km.
• Les challenges tests sont réalisés dans l’Hérault à environ 300 km.
• Les contenants que j’utilise pour stocker les hydrolats proviennent également du sud de la région, près de Perpignan.
• Le fournisseur de l’alcool utilisé pour la désinfection, environ 200 km. 

Même pour les plantes, je cherche à relocaliser au maximum mes approvisionnements.

Au début de l’aventure, les plants venaient principalement du sud-est de la France, notamment de la région de Châteaurenard et Carpentras. Aujourd’hui, grâce à un groupe de relocalisation porté par l’organisation Bio Ariège Garonne, je peux me fournir beaucoup plus près de chez moi.

Les plants installés récemment proviennent du secteur de Saint-Girons, environ 40 km. Je réalise également un maximum de boutures chaque année afin de reproduire mes propres plantes et de limiter encore davantage les achats extérieurs. 

Pourquoi privilégier autant le local ?

Le local fait partie de l’identité même de mon activité.

J’essaie de produire localement, de travailler avec des partenaires locaux et de vendre localement. C’est aussi pour cette raison que je participe principalement à des marchés et événements proches de chez moi.

Je ne cherche pas à vendre à l’autre bout du pays à tout prix. Mon objectif est avant tout de développer une activité ancrée localement, aussi bien dans le choix de mes ingrédients que dans la façon dont je distribue mes produits. 

Derrière chaque cosmétique, il y a tout un écosystème de producteurs, d’artisans, de laboratoires et de partenaires locaux.

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Les questions que l’on se pose :

De quoi est composé ton déodorant ?

Mon déodorant est volontairement très simple.

C’est une eau légèrement gélifiée, pour qu’elle tienne dans le flacon et soit plus agréable à appliquer.

La formule contient seulement six ingrédients :

● Hydrolat de sauge officinale

● Bicarbonate de soude très fin

● Glycérine végétale (sans huile de palme)

● Gomme xanthane

● Sorbate de potassium

● Extrait de radis fermenté

L’hydrolat de sauge officinale et le bicarbonate de soude sont naturellement antibactériens et agissent contre les mauvaises odeurs.

La sauge officinale est réputée pour réguler la transpiration excessive. 

La glycérine végétale, sans huile de palme, apporte un effet hydratant et réparateur pour les peaux fragilisées. C’était important pour moi de trouver une glycérine bio garantie sans huile de palme.

La gomme xanthane sert à donner l’effet gel. Elle est obtenue grâce à une bactérie naturelle nommée Xanthomonas. 

Le sorbate de potassium est utilisé comme conservateur dans l’hydrolat.

L’extrait de radis fermenté est un actif anti-microbien qui joue ici, le rôle de conservateur dans ma formule.

Le déodorant naturel est-il vraiment efficace ?

J’avais envie de fabriquer le déodorant que je ne trouvais pas dans le commerce, de remettre à l’honneur sa fonction première : empêcher les mauvaises odeurs avec une liste d’ingrédients très courte

( sans ingrédient négatif dedans, ça va de soi ).

Aujourd’hui, quasi tous les déodorants sont parfumés, ça vous donne une sensation de « propre » quand vous l’appliquez et ça aide à masquer l’odeur de transpiration. Le problème, c’est qu’on finit souvent par sentir le « déo-transpiré », un mélange plus ou moins heureux de transpiration parfumée…

Mon objectif était différent : limiter les bactéries responsables des mauvaises odeurs sans parfumer artificiellement les aisselles.

Je voulais aussi un déodorant non gras, qui ne laisse pas de traces jaunes ni d’auréoles incrustées dans les vêtements après plusieurs lavages.

Les retours clients sont très bons sur l’efficacité.

Aussi, même si vous n’allez pas me trouver objective, je transpire beaucoup et je travaille quotidiennement dehors, dans les champs. J’applique le déodorant uniquement le soir après la douche. Il faut que je porte le même t-shirt plusieurs jours pour que les odeurs commencent à apparaître.

Quelle est la différence entre un déodorant et un anti-transpirant ?

Un déodorant et un anti-transpirant n’ont pas le même rôle.

Le déodorant sert à limiter les bactéries responsables des mauvaises odeurs.

Quand on transpire, les glandes sudoripares produisent un liquide contenant des minéraux et différentes molécules naturelles. Les bactéries présentes sur la peau se nourrissent de ces éléments et, en les dégradant, créent les mauvaises odeurs.

Le rôle du déodorant est donc de limiter cette prolifération bactérienne.

Un anti-transpirant, lui, cherche plutôt à bloquer la transpiration pour la réduire.

Mon déodorant ne bloque pas la transpiration. Il agit principalement sur les odeurs.

Pourquoi utiliser du bicarbonate dans mon déodorant naturel alors qu’il est dit partout que ça irrite la peau ?

Je fabrique des cosmétiques naturels et bio composés d’ingrédients issu des plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales cultivées sur mon exploitation agricole certifiée bio à Montesquieu Volvestre.

Le bicarbonate est parfois considéré comme irritant dans les déodorants naturels.

En réalité, ce qui provoque souvent l’irritation, ce sont les grains de bicarbonate trop épais qui frottent mécaniquement la peau.

Dans ma formule, le bicarbonate est utilisé sous forme d’une poudre très fine et il est dissous dans l’hydrolat. Il n’y a donc pas cet effet abrasif que l’on retrouve dans certains déodorants.

L’objectif était justement d’éviter ce type d’irritation.

Combien de temps dure ton déodorant ?

Je n’ai pas réalisé de test clinique précis sur la durée d’efficacité de mon déodorant. Tout simplement car je n’en ai pas les moyens ET ça ne garantit rien.

Mais d’après mon expérience personnelle et les retours que j’ai reçus, l’efficacité dure au minimum 24 heures.

Cela fait maintenant 3 ans que je le teste, j’en applique le soir après la douche et je n’en remets pas avant le lendemain soir. À ce jour, personne ne s’est plaint 😉

Évidemment, la durée dépend aussi du mode de vie.

Une personne qui travaille physiquement dehors, en plein soleil, dans la poussière ou sur un chantier, transpirera davantage qu’une personne travaillant dans un bureau.

Dans certains cas, le déodorant pourra tenir 48 heures, dans d’autres environ 24 heures.

Cela dépend aussi des hormones, de la transpiration naturelle de chacun et de certaines problématiques médicales liées à la transpiration excessive.

Mais pour une activité quotidienne classique, l’efficacité est d’au moins 24 heures.

Quelle odeur a ton déodorant naturel ?

Je n’ajoute aucun parfum dans mon déodorant.

Le but n’est pas de parfumer les aisselles mais d’éviter les mauvaises odeurs.

L’hydrolat de sauge officinale possède naturellement une odeur végétale, assez herbacée et peu commune dans l’univers des cosmétiques. C’est une odeur plutôt forte au moment de l’application, mais extrêmement volatile. Elle disparaît en moins d’une minute.

Une fois appliqué, le déodorant ne laisse aucune odeur sur la peau. C’est comme si vous n’aviez rien mis.

Quels retours as-tu reçus sur l’odeur ?

Le retour le plus fréquent, c’est que l’odeur n’est pas habituelle, mais qu’elle n’est pas désagréable.

Et comme elle disparaît très rapidement, elle n’est finalement pas dérangeante.

C’est un pari assumé de garder l’hydrolat de sauge malgré son odeur atypique, parce que c’est l’ingrédient le plus efficace dans cette formule.

Utiliser un produit naturel, c’est aussi accepter qu’il ne ressemble pas aux standards de la cosmétique conventionnelle.

On associe souvent les cosmétiques au fait de “sentir très bon”. Pourtant, un produit peut avoir une odeur simple, végétale, voire aucune odeur et être malgré tout très efficace.

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Les questions que l’on se pose :

“Naturel” veut-il dire sans danger ?

Sur les salons et les marchés, j’entends souvent les mêmes amalgames revenir :

● « Si c’est naturel, c’est forcément sans danger. »

● « Si c’est naturel, c’est forcément bio. »

Pas forcément…

Une plante est par définition naturelle mais cela ne veut pas dire qu’elle est inoffensive. De la même manière, un ingrédient naturel n’est pas automatiquement certifié bio.

Les champignons sont aussi un bon exemple. Ce ne sont pas des plantes mais ce sont des organismes naturels qui peuvent être très dangereux, voire mortels, comme l’amanite phalloïde ou l’amanite tue-mouche. 

Certaines plantes peuvent être toxiques lorsqu’elles sont mal utilisées. La digitale par exemple est une très belle plante sauvage dont on extrait la digitaline. Elle peut devenir dangereuse si elle est utilisée sans précaution. 

Aussi, cultiver ses propres plantes ne les rend pas, de fait, bio. Il faut passer par un organisme certificateur qui vient auditer chaque année votre entreprise, vérifier vos cultures, votre façon de travailler, éplucher toutes vos factures d’achat, etc. Après seulement, vous pourrez avoir une certification BIO.

Dans mon cas, je voulais fabriquer des cosmétiques naturels et bio avec un pourcentage de BIO important donc mes cultures sont certifiées bio afin de pouvoir faire la demande de certification bio de mes cosmétiques. Sans cela, je ne peux pas mentionner le % de bio dans mes cosmétiques.

L’utilisation des huiles essentielles est-elle sans risque ? 

Les huiles essentielles sont extraites de plantes donc naturelles. Pourtant, ça ne veut pas dire sans risque. 

Mal utilisées, trop concentrées ou utilisées trop longtemps, certaines huiles essentielles peuvent devenir : 

● hépatotoxiques, 

● phototoxiques, 

● neurotoxiques. 

Utilisées correctement, elles sont fabuleuses ; mal utilisées, elles deviennent contre-productives voire dangereuses.

Elles demandent donc de la vigilance et le suivi d’un professionnel. 

Tes produits sont-ils 100 % sans sûrs ? 

Chacune de mes formules est validée par une toxicologue afin de garantir la sécurité du consommateur, conformément au règlement Européen cosmétique.

Elle vérifie entre autres, chaque ingrédient, les analyses correspondantes, les concentrations, le cumul d’ingrédients, etc ; elle vérifie aussi mes étiquettes afin de s’assurer que j’y ai bien mentionné le conseil d’utilisation et les éventuelles restrictions ou contre-indications.

Je fais faire des analyses de chacun des ingrédients issus de mes cultures de plantes médicinales :

● analyses des allergènes, 

● recherches de résidus de pesticides, 

● contrôle des teneurs en huiles essentielles,

● microbiologie (pour chaque lot d’hydrolat),

● challenge test,

● mesure de l’activité de l’eau (pour les baumes)

Aussi, je sélectionne uniquement des plantes historiquement reconnues comme sûres en usage cosmétique, même à fortes doses. 

Je n’invente pas de nouveaux ingrédients. Je m’appuie sur des plantes utilisées depuis longtemps pour leurs propriétés et leur tolérance.

Par exemple, les macérats de calendula, de camomille.

Lorsque je décide d’utiliser une plante qui a des contre-indication, par exemple le macérat de millepertuis dans le baume réparateur, j’indique sur l’étiquette comment l’utiliser et pourquoi.

Donc, dans le respect des consignes d’utilisation, oui mes produits sont sans danger.

Dans le pire des cas, un produit pourra ne pas être efficace pour une personne, mais il ne deviendra pas dangereux dans les conditions normales d’utilisation. 

Calendula

Camomille

Millepertuis

Les cosmétiques naturels et/ou bio peuvent-ils provoquer des allergies ?

Oui.

Même un cosmétique naturel et/ou bio peut provoquer une réaction allergique. 

Toutes les plantes contiennent naturellement des allergènes. Ce sont généralement ces molécules qui participent à leur parfum et à leur efficacité. 

Les allergies dépendent avant tout des sensibilités de chaque personne. 

Certaines personnes sont allergiques au pollen, d’autres non. C’est la même chose avec certains composés naturels présents dans les plantes. Ça ne veut pas dire que le produit est dangereux, ça veut dire qu’il ne vous convient pas. 

Conformément au règlement Européen, les allergènes obligatoires (liste de 26 allergènes) sont inscrits dans ma liste d’ingrédients s’ils dépassent 10ppm et pour aller plus loin, je fais faire une analyse en « liste étendue » (soit 80 allergènes).

Je ne peux pas retirer les allergènes naturellement présents dans mes plantes et, même si je le pouvais, je ne le ferais pas car ce sont ces substances qui donnent leurs propriétés aux extraits végétaux. 

Le problème, c’est que beaucoup de personnes ignorent leurs sensibilités aux allergènes naturels et les découvrent en essayant un cosmétique. 

Un produit 100 % naturel est-il forcément “clean” ? 

Oui et non, ça dépend de ce que vous entendez par « clean »

Un cosmétique “100 % naturel” ne garantit pas que le produit sera adapté à tout le monde et que vous n’aurez aucune réaction « négative ». 

Un cosmétique naturel est toujours mieux qu’un cosmétique contenant des ingrédients issus de la pétrochimie mais ça encore ça dépend de votre éthique.

Un cosmétique naturel est généralement fabriqué par quelqu’un qui a à cœur de proposer un produit sain, qui choisi ses ingrédients avec soin, souvent parmi des plantes médicinales réputées et reconnus pour leurs vertus.

Cela implique qu’un cosmétique naturel contiendra des ingrédients avec des allergènes naturellement présents dans les plantes. 

Il est essentiel d’aller au-delà des slogans marketing et de regarder la composition du produit et la transparence de la marque.

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Le Géranium rosat (Pelargonium graveolens)

Le Géranium rosat est une plante reconnue pour ses vertus astringentes et apaisantes (liste non exhaustive). L’hydrolat de Géranium rosat est réputé pour redonner de l’éclat au teint. Apprécié par tous les types de peaux mais plus particulièrement par les peaux normales à mixtes.

Il est aussi utilisé pour ses propriétés hémostatique, antiseptique, cicatrisante et répulsive.  (Sources : « Hydrolathérapie » – Lydia Bosson ; « Guide des eaux florales et hydrolats » – Patricia Dalmas); « Traité d’aromathérapie scientifique et médical – Les hydrolats » – Michel Faucon.

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La Verveine citronnée (Lippia citriodora)

La Verveine citronnée est une plante réputée pour ses vertus anti-inflammatoires et son action rééquilibrante sur le système nerveux (liste non exhaustive), l’hydrolat de Verveine Citronnée apaise la peau et l’esprit.

Il est souvent conseillé lors d’inflammations de la peau, comme l’eczéma et le psoriasis, car il agit sur le plan psycho-émotionnel. (Sources : « Hydrolathérapie » – Lydia Bosson ; « Guide des eaux florales et hydrolats » – Patricia Dalmas); « Traité d’aromathérapie scientifique et médical – Les hydrolats » – Michel Faucon.

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La Camomille romaine (Anthemis nobilis)

Reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires, apaisantes et cicatrisantes (liste non exhaustive), elle est réputée pour soulager les irritations cutanées, oculaires et digestives (érythème fessier, conjonctivite, colite etc.). Allier des jeunes mamans et des bébés, elle convient à toutes les peaux même les plus sensibles.

Elle est aussi reconnu pour soulager les migraines (en compresse) et les poussées dentaire (vaporiser sur les gencives et masser).

 (Sources : « Hydrolathérapie » – Lydia Bosson ; « Guide des eaux florales et hydrolats » – Patricia Dalmas; « Les huiles de fleurs solarisées » – Docteur Claudine Luu); « Traité d’aromathérapie scientifique et médical – Les hydrolats » – Michel Faucon.

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La menthe poivrée (Mentha piperita)

La Menthe poivrée est une plante réputée pour ses vertus astringentes, tonifiantes et rafraîchissantes (liste non exhaustive). Elle est l’allier des peaux grasses et ternes.

Apaisante et stimulante, elle est reconnu soulager le feu du rasoir, les démangeaisons et stimuler la circulation sanguine

(Sources : « Hydrolathérapie » – Lydia Bosson ; « Guide des eaux florales et hydrolats » – Patricia Dalmas); « Traité d’aromathérapie scientifique et médical – Les hydrolats » – Michel Faucon.

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Le Calendula (Calendula officinalis)

Réputé pour ses vertus anti-inflammatoires, adoucissantes et cicatrisantes (liste non exhaustive), il est reconnu pour apaiser et réparer les petits problèmes de peaux.

 (Sources : « Hydrolathérapie » – Lydia Bosson ; « Guide des eaux florales et hydrolats » – Patricia Dalmas; « Les huiles de fleurs solarisées » – Docteur Claudine Luu).

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Le millepertuis ( Hypericum perforatum)

Le Millepertuis est une plante réputée pour ses vertus antalgiques, cicatrisantes, adoucissantes et anti-inflammatoires. (liste non exhaustive)

Apaisant, il est reconnu pour soulager et réparer les petites brûlures et coups de soleil.

(Sources : « Hydrolathérapie » – Lydia Bosson ; « Guide des eaux florales et hydrolats » – Patricia Dalmas; « Les huiles de fleurs solarisées » – Docteur Claudine Luu).

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La Lavande officinale (Lavandula angustifolia)

Reconnu pour ses vertus purifiantes, anti-septiques, anti-inflammatoires, adoucissantes, cicatrisantes. (liste non exhaustive)

Elle est réputée pour calmer les démangeaisons, soulager les maux de tête, apaiser les inflammations cutanées.

 (Sources : « Hydrolathérapie » – Lydia Bosson ; « Guide des eaux florales et hydrolats » – Patricia Dalmas; « Les huiles de fleurs solarisées » – Docteur Claudine Luu); « Traité d’aromathérapie scientifique et médical – Les hydrolats » – Michel Faucon.

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Huile de prune ( Prunus domestica)

L’huile de prune est extraite par 1ère pression à froid de l’amandon situé à l’intérieur des pruneaux d’Agen.

Riche en oméga 6 & 9 et en Vit E. Elle apaise, adoucit, protège et assouplit la peau. Non comédogène, elle convient à toute la famille.

Petit plus, elle est locale et française (lot et Garonne) et s’inscrit dans une démarche 0 déchet!

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La Sauge officinale (Salvia officinalis)

Reconnu pour ses vertus antibactériennes et régulatrice de la transpiration. C ‘est une plante dite « oestrogène-like », elle harmonise le système hormonal féminin; tonique, astringente, purifiante et équilibrante. (liste non exhaustive).

Elle est réputée pour réguler la transpiration excessive et la sécrétion de sébum, neutraliser les radicaux libres et équilibrer les peaux grasses.

 (Sources : « Hydrolathérapie » – Lydia Bosson ; « Guide des eaux florales et hydrolats » – Patricia Dalmas; « Traité d’aromathérapie scientifique et médical – Les hydrolats » – Michel Faucon.

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